05.07
22:06
Как самому повесить люстру?!!!
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает " Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам - слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте - все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре - делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности - по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки) вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй. Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу - установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) - тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник - пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий - это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый - фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе - это два фазных провода. Если лампа загорелась - один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим - загорелась - то это ноль, а третий и первый - фазные. Если выбило УЗО при замере - один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру крепят к планке на потолке (если люстра крепится на крюк, то вам повезло - ее можно повесить до проводов и не держать все это время).
Теперь можно включать и наслаждаться светом
Как повесить люстру
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает «лампа Ильича» вместо роскошной и красивой люстры, которая и света дает больше, чем просто лампочка Взгляните на картинку - правда не впечатляет? Ну о том как выбрать люстру я рассказывать в этой статье не буду , расскажу о том, как самому прикрепить и подключить светильник.
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам - слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте - все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре - делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности - по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки) вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй. Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу - установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) - тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник - пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий - это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый - фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе - это два фазных провода. Если лампа загорелась - один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим - загорелась - то это ноль, а третий и первый - фазные. Если выбило УЗО при замере - один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру крепят к планке на потолке (если люстра крепится на крюк, то вам повезло - ее можно повесить до проводов и не держать все это время).
Теперь можно включать и наслаждаться светом.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает " Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам - слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте - все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре - делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности - по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки) вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй. Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу - установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) - тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник - пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий - это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый - фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе - это два фазных провода. Если лампа загорелась - один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим - загорелась - то это ноль, а третий и первый - фазные. Если выбило УЗО при замере - один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру крепят к планке на потолке (если люстра крепится на крюк, то вам повезло - ее можно повесить до проводов и не держать все это время).
Теперь можно включать и наслаждаться светом
Как повесить люстру
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает «лампа Ильича» вместо роскошной и красивой люстры, которая и света дает больше, чем просто лампочка Взгляните на картинку - правда не впечатляет? Ну о том как выбрать люстру я рассказывать в этой статье не буду , расскажу о том, как самому прикрепить и подключить светильник.
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам - слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте - все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре - делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности - по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки) вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй. Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу - установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) - тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник - пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий - это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый - фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе - это два фазных провода. Если лампа загорелась - один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим - загорелась - то это ноль, а третий и первый - фазные. Если выбило УЗО при замере - один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру крепят к планке на потолке (если люстра крепится на крюк, то вам повезло - ее можно повесить до проводов и не держать все это время).
Теперь можно включать и наслаждаться светом.
05.07
03:54
Апгрейд или Покупка нового PC вот в чём вопрос.
Выкидывать или модернизировать? Как лучше всего потратить деньги? Средний срок апгрейда или покупки 2 года
Итак, вы используете свою систему на Athlon 64 уже больше двух лет, но к сегодняшнему дню вы уже немало знаете о двуядерных и четырёхядерных процессорах, о том, насколько быстрыми и экономичными должны быть компьютеры. Когда вы покупали нынешний компьютер, то настаивали на самых современных компонентах, таких как шина PCI Express и процессор AMD Athlon 64, что было классическим вариантом в 2005 году. И теперь вам интересно, насколько современные системы ушли вперёд.
Все говорят о Intel Core 2 Duo, терабайтных жёстких дисках и видеокартах, которые на три поколения ушли вперёд по сравнению с вашей. Достаточно ли производителен ваш компьютер? Имеет ли смысл сегодня переходить на новый? Или можно просто обновить некоторые компоненты и получить схожий прирост? Ответ, по всей видимости, зависит от того, с какой суммой вы готовы расстаться.
Если в прошлом весьма убедительной причиной обновления компьютера было, главным образом, программное обеспечение с растущими требованиями к «железу», то в последние годы опережающим оказался прогресс в области аппаратного обеспечения . Процессоры и видеокарты во много раз быстрее, чем они были несколько лет назад, так что даже процессор начального уровня по цене намного ниже $100 даст достаточную производительность для повседневных задач. Да и видеокарты для массового рынка примерно за $200 будет достаточно для большинства современных 3D-игр с приличным разрешением и высоким качеством.
Я могу припомнить времена, когда приходилось приобретать более скоростной процессор или видеокарту, чтобы получить достаточную производительность в требуемых приложениях. В какой-то степени это верно и сегодня, но массовые компьютеры способны справиться с большинством массового ПО. Но даже в нынешние дни есть хорошие причины выполнить модернизацию, поскольку некоторые сценарии апгрейда будут существовать отнюдь не вечно.
Наша эталонная система: возраст два года
Мы решили собрать эталонную тестовую систему, на основе которой будем принимать решение о модернизации. Примерно два года, она состояла, например, из процессора Socket 939 Athlon 64 3500+ (2, 2 ГГц, 130 нм), материнской платы Asus A8N-SLI Deluxe (чипсет nForce 4 SLI), двух 512-Мбайт модулей DDR400 DIMM от PDP, видеокарты ATi Radeon X850 XT и 250-Гбайт жёсткого диска Hitachi Deskstar 7K250. Впрочем, эта система представляет верхний сегмент рынка конца 2004 - начала 2005 года.
Эта система способна справиться с большинством программного обеспечения, которое вы на ней будете запускать, но в некоторый момент она достигнет своих пределов. Процессор одноядерный, поэтому он может выполнять только один поток одновременно. Двухлетняя видеокарта поддерживает DirectX 9.0, но без Shader Model 3 (DirectX 9.0c) с HDR-эффектами. Наконец, 250-Гбайт жёсткий диск тоже близок к концу расчётного срока эксплуатации.
Впрочем, указанные ограничения вовсе не являются достаточной причиной для траты денег. Мы понимаем, что новый ПК с приличными комплектующими обойдётся, как минимум, в $600, а, скорее всего, больше. Следует учитывать, что за приличный процессор Core 2 Duo придётся выложить не меньше $150, $100 за два 1-Гбайт модуля DIMM, $75 и выше за материнскую плату, $75 и выше за жёсткий диск, $150 и выше за приличную видеокарту уровня DirectX 10 и ещё $150 за корпус, блок питания и оптический привод. Если вам нужны производительные компоненты, то цена нового ПК без монитора составит $800-$1 000, что обычно является нормальным уровнем для ПК класса энтузиаста в любое время. Комплектующие меняются и улучшаются, но цена остаётся на прежнем уровне. С этой точки зрения модернизация не всего ПК, а отдельных комплектующих привлекательнее, если вы ограничены в средствах.
Плата A8N-SLI была замечательной моделью Socket 939 с интерфейсами PCI Express для процессоров AMD Athlon 64. После обновления BIOS она поддерживает и двуядерные процессоры Athlon64 X2.
Фотография Athlon 64 3800+. Но мы снизили тактовую частоту до 2, 2 ГГц, чтобы процессор соответствовал 3500+. Эта модель в 2005 году была более доступной и давала лучшее соотношение цена/производительность.
Hitachi Deskstar 7K250 - популярный жёсткий диск, одна из первый серийных моделей с интерфейсом SATA. Он работает на 7 200 об/мин и имеет 8 Мбайт кэша.
Карту ATi Radeon X850XT по сегодняшним меркам всё ещё можно назвать быстрой, хотя она не поддерживает последние 3D-функции, требуемые Direct X 9.0c и DirectX 10.
Варианты модернизации
Мы создали три варианта модернизации: один всего за $200, второй - за $350, а последний - за $500. На фотографии показан средний вариант, когда мы заменили процессор, жёсткий диск и видеокарту.
Учитывая, что начальная цена новой системы составляет примерно $600, мы против того, чтобы вы тратили больше $500. В идеальном случае модернизация должна обойтись вам существенно дешевле, но, вместе с этим, она должна ощутимым образом повлиять на производительность. В целом, идея такова: перенести одноядерный ПК с двухлетним возрастом на технический уровень, которого должно хватить ещё на 12 месяцев, пока AMD и Intel не выпустят «родные» четырёхядерные процессоры вместе с соответствующими платформами. Обратите внимание, что любая платформа Intel, которая не работает на чипсете 945 или старше, потребует замены материнской платы.
AMD перейдёт на другой 940-контактный сокет под названием AM3. Он будет работать с интерфейсом HyperTransport 3.0 и позволит перейти на память DDR3, оставаясь совместимым с DDR2. Intel работает над преемником текущей микро-архитектуры Core под названием Nehalem, который должен появиться во второй половине 2008 года. Он заставит пользователей перейти с Socket 775 на Socket H (LGA, 715 контактов). Та же самая архитектура будет представлена с интегрированным контроллером памяти для серверов на Socket B (LGA, 1336 контактов), которую затем можно адаптировать и для high-end настольных ПК, если потребуется. Поскольку появятся новые процессоры и новые функции, то появится весьма привлекательный повод заменить весь ПК.
А пока мы решили провести модернизацию, опираясь на три бюджета: $200, $350 и $500. Первый заменяет самые важные комплектующие, а последний является полноценным апгрейдом ключевых компонентов.
Но давайте посмотрим на компоненты по отдельности.
Процессор
У нас под рукой не было точных моделей, которые мы выбрали для нашего проекта модернизации, зато мы нашли процессоры на замену, чьи тактовые частоты можно было изменить, чтобы они соответствовали правильным моделям. Athlon 64 (слева) и Athlon 64 X2 выглядят похоже, но у X2 есть два вычислительных ядра вместо одного.
Процессор традиционно был самым важным компонентом для ПК по производительности, и это положение существенно упрочилось после появления двуядерных и четырёхядерных моделей. Конечно, вы можете купить процессор начального уровня всего за $35, но мы рекомендуем брать только двуядерные модели, пусть даже с более скромными тактовыми частотами. Процессоров AMD Athlon 64 X2 и Intel Core 2 Duo или Pentium Dual Core на сегодня будет достаточно. Они дают больше производительности, чем любой процессор для массового рынка двухлетней давности в многопоточных приложениях, которые умеют выигрывать от двуядерных CPU.
Любую систему AMD Socket AM2 можно оснастить большинством процессоров Athlon 64 X2, которые имеют тепловой пакет (TDP) 89 Вт, если вы обновите BIOS. Данный тепловой пакет относится ко всем процессором, чей код начинается с ADD, ADO и ADA. ADX обозначает тепловой пакет 125 Вт, который обычно соответствует моделями FX и чипам с рейтингом 5600+ и выше. Если вы хотите использовать такие модели, то убедитесь, что материнская плата их поддерживает. Впрочем, как мы считаем, процессоры AM2 будут присутствовать на рынке ещё многие месяцы, так что их модернизация - дело не срочное.
Ситуация с Socket 939 иная, поскольку двуядерных процессоров под него очень мало, и в будущем, скорее всего, найти их будет сложно. На момент публикации мы обнаружили только две интересные модели: Athlon 64 X2 3800+ на 2, 0 ГГц и 4200+ на 2, 2 ГГц, цены на которые начинались с $80 и $120. Мы не рекомендуем брать более скоростные процессоры под Socket 939, поскольку вы потратите немало на относительно старый продукт. 4200+ работает на тех же 2, 2 ГГц, что и Athlon 64 3500+, но оснащён вторым ядром.
У нас не было Athlon 64 X2 4200+ под рукой, поэтому мы взяли 4600+ и для тестов снизили тактовую частоту с 2, 4 до 2, 2 ГГц.
Жёсткий диск
На нашей эталонной системе двухлетнего возраста используется 250-Гбайт жёсткий диск Hitachi Deskstar 7K250.
Достаточно вам 250 Гбайт или нет - решайте сами. Но переходить на новый винчестер имеет смысл даже тогда, когда вам не требуется дополнительная ёмкость. Новые жёсткие диски обычно дают более высокие скорости передачи данных, чем старые, да и многие модели работают тише и меньше нагреваются. Винчестеры между 320 и 500 Гбайт сегодня стоят весьма доступно, от $70 до $130. Модели с высокой ёмкостью на 750 Гбайт и 1 Тбайт тоже можно купить, но существенно дороже.
Новый жёсткий диск должен иметь только интерфейс Serial ATA. Будет это SATA/150 или SATA/300, уже не столь важно, но современные и будущие чипсеты избавляются от поддержки UltraATA. Мы не рекомендуем брать модели меньше 320 Гбайт, поскольку разница в цене мизерная, а ёмкости на 400 или 500 Гбайт всё же хватит на дольше.
Видеокарта
Видеокарта Radeon X850 по-прежнему весьма неплоха, поскольку даёт приемлемую производительность. Но эта модель не поддерживает DirectX 9.0c с Shader Model 3 и HDR. Поэтому геймеру можно рекомендовать более современную видеокарту, но не только по причине того, что современные линейки AMD/ATI Radeon HD 2000 и nVidia GeForce 8 поддерживают DirectX 10, но и в связи с тем, что даже простые видеокарты для массового рынка, такие, как GeForce 8600, обгоняют Radeon X850 с двухлетним стажем.
Видеокарты для массового рынка, например, Radeon HD 2600 и GeForce 8600, относительно доступные и мощные. У вас, наверное, возникнет вопрос, стоит ли переходить на high-end модель? Поэтому мы включили в наши тесты и GeForce 8800 GTS. Эта карта даёт более высокую производительность, но за неё придётся выложить дополнительные $100. Кроме того, мы не рекомендуем брать high-end видеокарту для средней системы, поскольку центральный процессор может стать узким местом.
Встречайте: ПК двухлетней давности
Конфигурацию нашего эталонного ПК двухлетней давности мы описывали выше, она же приведена и в таблице на следующей странице. Учтите, что в нашем проекте мы не учитывали оперативную память, которой на старом компьютере установлено 1 Гбайт (DDR400). Хотя мы всегда рекомендуем 2 Гбайт памяти для современных настольных ПК, переход с 1 Гбайт на 2 Гбайт может как иметь смысл, так и нет. Если вы не запускаете параллельно множество приложений, требовательных к ресурсам, то под Windows XP может вполне хватить и 1 Гбайт.
Есть и вторая причина, по которой мы не учитывали память: простота обновления. Модернизацию памяти можно провести за считанные минуты. Да и пара 512-Мбайт DIMM стоит от $50, так что дыру в семейном бюджете память не проделает.
Апгрейд за $200
Самый простой апгрейд заключается в покупке двуядерного процессора Athlon 64 X2 4200+, который даст второе вычислительное ядро, и нового жёсткого диска. Нашим выбором стал 400-Гбайт Barracuda 7200.10 SATA, цены на который начинаются с чуть выше $100 (500 Гбайт - $140). Процессор можно найти по ценам тоже около $100.
Если вы считаете, что 250 Гбайт вам достаточно, то можно модернизировать только процессор. Наш апгрейд не включает видеокарту, так что вы будете по-прежнему играть с Radeon X850 XT.
Данный вариант апгрейда подходит для тех пользователей, которые хотят продолжать работать со своим компьютером, а где-то через год-два полностью его заменить. Двуядерный процессор существенно улучшит отзывчивость ОС и приложений, а также обеспечит более высокую производительность в современных многопоточных программах.
Апгрейд за $350
В нашем варианте апгрейда за $350 мы выбрали тот же процессор Athlon 64 X2 4200+, поскольку он обеспечивает лучшую производительность за свои деньги для старой материнской платы под Socket 939. Мы также остались верны 400-Гбайт винчестеру Seagate Barracuda 7200.10 (или 500 Гбайт за $140), но выбрали видеокарту GeForce 8600 GTS от Gigabyte за $180. Эта модель использует бесшумное охлаждение Silent-Pipe 3, работающее без вентилятора. Но следует убедиться, что в корпусе вашего компьютера достаточная вентиляция, либо выбрать другую видеокарту с активным охлаждением. Любой модели 8600 GT или Radeon HD2600 будет также достаточно (поэтому мы и отвели на видеокарту $150). Здесь мы рекомендуем обратиться к нашим советам, которые мы обновляем каждый месяц.
Данная модернизация даёт геймерам ощутимый прирост производительности. Видеокарта выбрана весьма разумно, она обеспечивает как максимальное визуальное качество, так и приличную производительность.
Апгрейд за $500
Модернизация за $500 по-прежнему использует два компонента, на которых мы остановились выше: двуядерный процессор Athlon 64 X2 4200+ Socket 939 и жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 на 500 Гбайт SATA. Но мы решили взять видеокарту не из сегмента для массового рынка, а из high-end сектора. Хорошим выбором оказалась GeForce 8800 GTS 320 MB от Zotac, другие марки обеспечивают схожую производительность. А фанатам линейки AMD/ATI Radeon HD 2000 можно поискать достойную модель в этом лагере.
Данный вариант апгрейда является максимальным, который мы рекомендуем для компьютера двухлетнего возраста. Да, можно попытаться найти более скоростной процессор Athlon 64 X2 4800+ для Socket 939 или взять high-end видеокарту, такую, как GeForce 8800 Ultra или Radeon HD 2900 XT. Но процессор стоит неразумные деньги (как, собственно, и видеокарта), да и он всё равно будет «узким местом» для обеих упомянутых видеокарт. Кроме того, не следует забывать о требованиях видеокарт по энергопотреблению, поскольку топовые модели требуют мощного блока питания. 400-Вт блок питания будет нормально работать с GeForce 8800 GTS, но для более скоростных моделей его может и не хватить.
Конечно, апгрейд за $500 оказался противоречивым. Как мы считаем, если вы потратите такие деньги на модернизацию, то не мешает дорастить память и до 2 Гбайт. Лично мне не нравится идея тратить такие деньги на модернизацию, и я бы лучше потратил их на новую систему (материнская плата, память, процессор, видеокарта, жёсткий диск), что обошлось бы не особо дороже.
Тестовая конфигурация
Системное аппаратное обеспечение
CPU I
AMD Athlon 64 3500+ (130 нм; 2200 МГц, кэш L2 512 кбайт)
CPU (апгрейд)
AMD Athlon 64 X2 4200+ (90 нм; 2200 МГц, 2 x 512 кбайт кэша L2)
Материнская плата и память
Asus A8N-SLI Deluxe, Socket 939 (Rev. 1.02), чипсет nVidia nForce 4 SLIPatriot PDC1G3200 XBLK, 2x 512 Мбайт DDR-400 (CL 2-2-2-5 2T)
Жёсткий диск I
Hitachi Deskstar 7K250, 250 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 8 Мбайт, SATA/150
Жёсткий диск II (апгрейд)
Seagate Barracuda 7200.10, 400/500 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 16 Мбайт, SATA/300
Жёсткий диск III (апгрейд)
Western Digital Caviar WD7500AAKS, 750 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 16 Мбайт, SATA/300
DVD-ROM
Teac DV-W50 (4x DVD/16x CD), UltraATA
Видеокарта I
ATI X850 XT
Видеокарта II (апгрейд)
Gigabyte GeForce 8600 GTS GV-NX86S256H
Видеокарта III (апгрейд)
Zotac Geforce 8800 GTS 320 MB
Звуковая карта
Встроенная
Блок питания
Enermax EG565P-VE, ATX 2.01, 510 Вт
Системное ПО и драйверы
ОС
Windows XP Professional 5.10.2600, Service Pack 2
Версия DirectX
9.0c (4.09.0000.0904)
Драйверы платформы nVidia
Version 6.86
Графические драйверы ATi
Catalyst Suite 7.8
Графические драйверы nVidia
Forceware 162.18
Тесты и настройки
Тесты и настройки
3D-игры
Quake 4
Version: 1.2 (Dual-Core Patch)Video Mode: 1280x1024Video Quality: highTHG Timedemo waste.maptimedemo demo8.demo 1 (1 = load textures)
Аудио
Lame MP3
Version 3.97 Beta 2 (12-22-2005)Audio CD «Terminator II SE», 53 minwave to mp3160 kbps
Видео
TMPEG 3.0 Express
Version: 3.0.4.24 (no Audio)first 5 Minutes DVD Terminator 2 SE (704x576) 16:9Multithreading by rendering
DivX 6.6
Profile: High Definition Profile1-pass, 3000 kbit/sEncoding mode: Insane QualityEnhanced multithreadingno Audio
XviD 1.1.3
Version: 1.1.3Target quantizer: 1.00
Приложения
WinRAR
Version 3.70(303 MB, 47 Files, 2 Folders)Compression = BestDictionary = 4096 kB
Autodesk 3D Studio Max
Version: 8.0Characters «Dragon_Charater_rig"rendering HTDV 1920x1080
Cinebench Version: R10
1 CPU, x CPU run
Bapco Sysmark Version: 2007 Preview
Official Run
Синтетические тесты
PCMark05 Pro
Version: 1.2.0System, CPU and Memory TestsWindows Media Player 10.00.00.3646Windows Media Encoder 9.00.00.2980
SiSoftware Sandra 2007
Version 11.80Memory Bandwidth
Результаты тестов
Тесты, зависящие от CPU
Рендеринг
В приложениях 3DSMax и Cinebench мы наблюдаем замечательное масштабирование производительности при добавлении второго вычислительного ядра. Большинство профессиональных приложений будут выигрывать в такой же пропорции.
Кодирование аудио
Есть и многопоточная версия Lame, которая на двуядерных процессорах покажет более высокую производительность.
Кодирование видео
Кодирование видео на двуядерном процессоре происходит быстрее, хотя разница и не такая большая
Приложения и синтетические тесты
Сжатие с помощью WinRAR 3.7 оказалось существенно быстрее на двуядерном процессоре 4200+.
Общий результат PCMark05 хорошо соответствует максимальной разнице между четырьмя тестовыми платформами, которую можно получить в реальных условиях.
Графические тесты
3D Mark 06
Quake IV
Тесты SYSmark 2007 Preview
System Score
3D Score
Productivity Score
E-Learning Score
Тесты энергопотребления
Вполне понятно, что «старая» система потребляет в режиме бездействия меньше остальных, а модернизации за $350 и $500 увеличивают энергопотребление. Впрочем, интересно видеть, что 90-нм двуядерный процессор 4200+ требует не особо больше энергии, чем 130-нм одноядерный 3500+. Видеокарта GeForce 8600 GTS мощнее и современнее Radeon X850 XTX, но её энергопотребление не сильно выше.
Производительность жёсткого диска
Заключение
Как мы считаем, модернизация за $200 и $350 наиболее оптимальна. Вы можете потратить $500 и получить заметно более высокую графическую производительность, но вы всё равно не подойдёте к уровню, какой GeForce 8800 GTS сможет показать с более скоростным процессором. Кроме того, на наш взгляд, если уж вы решили потратить $500 на апгрейд, то лучше чуть добавить и полностью поменять платформу на что-то более современное, например, на систему с Core 2 Duo.
Потратив всего $100 на двуядерный процессор, мы смогли улучшить отзывчивость эталонной системы, да и почти удвоить вычислительную мощность в приложениях, умеющих использовать потенциал двух вычислительных ядер. Энергопотребление при переходе с одноядерного 130-нм процессора на двуядерный 90-нм не особо изменилось, так что можно даже сохранить текущий кулер. Если вы планируете сохранить в ближайшие месяцы систему Socket 939, то настало время перейти на двуядерный процессор.
Нужно обновлять жёсткий диск или докупать оперативную память, зависит от приложений. 500-Гбайт винчестер стоит дороже ещё двух 512-Мбайт модулей DIMM DDR400, но он прослужит вам дольше, чем память уже устаревшей технологии. С другой стороны, если вы любите открывать все нужные приложения одновременно, то вы ощутите прирост производительности при переходе с 1 на 2 Гбайт.
Итак, вы используете свою систему на Athlon 64 уже больше двух лет, но к сегодняшнему дню вы уже немало знаете о двуядерных и четырёхядерных процессорах, о том, насколько быстрыми и экономичными должны быть компьютеры. Когда вы покупали нынешний компьютер, то настаивали на самых современных компонентах, таких как шина PCI Express и процессор AMD Athlon 64, что было классическим вариантом в 2005 году. И теперь вам интересно, насколько современные системы ушли вперёд.
Все говорят о Intel Core 2 Duo, терабайтных жёстких дисках и видеокартах, которые на три поколения ушли вперёд по сравнению с вашей. Достаточно ли производителен ваш компьютер? Имеет ли смысл сегодня переходить на новый? Или можно просто обновить некоторые компоненты и получить схожий прирост? Ответ, по всей видимости, зависит от того, с какой суммой вы готовы расстаться.
Если в прошлом весьма убедительной причиной обновления компьютера было, главным образом, программное обеспечение с растущими требованиями к «железу», то в последние годы опережающим оказался прогресс в области аппаратного обеспечения . Процессоры и видеокарты во много раз быстрее, чем они были несколько лет назад, так что даже процессор начального уровня по цене намного ниже $100 даст достаточную производительность для повседневных задач. Да и видеокарты для массового рынка примерно за $200 будет достаточно для большинства современных 3D-игр с приличным разрешением и высоким качеством.
Я могу припомнить времена, когда приходилось приобретать более скоростной процессор или видеокарту, чтобы получить достаточную производительность в требуемых приложениях. В какой-то степени это верно и сегодня, но массовые компьютеры способны справиться с большинством массового ПО. Но даже в нынешние дни есть хорошие причины выполнить модернизацию, поскольку некоторые сценарии апгрейда будут существовать отнюдь не вечно.
Наша эталонная система: возраст два года
Мы решили собрать эталонную тестовую систему, на основе которой будем принимать решение о модернизации. Примерно два года, она состояла, например, из процессора Socket 939 Athlon 64 3500+ (2, 2 ГГц, 130 нм), материнской платы Asus A8N-SLI Deluxe (чипсет nForce 4 SLI), двух 512-Мбайт модулей DDR400 DIMM от PDP, видеокарты ATi Radeon X850 XT и 250-Гбайт жёсткого диска Hitachi Deskstar 7K250. Впрочем, эта система представляет верхний сегмент рынка конца 2004 - начала 2005 года.
Эта система способна справиться с большинством программного обеспечения, которое вы на ней будете запускать, но в некоторый момент она достигнет своих пределов. Процессор одноядерный, поэтому он может выполнять только один поток одновременно. Двухлетняя видеокарта поддерживает DirectX 9.0, но без Shader Model 3 (DirectX 9.0c) с HDR-эффектами. Наконец, 250-Гбайт жёсткий диск тоже близок к концу расчётного срока эксплуатации.
Впрочем, указанные ограничения вовсе не являются достаточной причиной для траты денег. Мы понимаем, что новый ПК с приличными комплектующими обойдётся, как минимум, в $600, а, скорее всего, больше. Следует учитывать, что за приличный процессор Core 2 Duo придётся выложить не меньше $150, $100 за два 1-Гбайт модуля DIMM, $75 и выше за материнскую плату, $75 и выше за жёсткий диск, $150 и выше за приличную видеокарту уровня DirectX 10 и ещё $150 за корпус, блок питания и оптический привод. Если вам нужны производительные компоненты, то цена нового ПК без монитора составит $800-$1 000, что обычно является нормальным уровнем для ПК класса энтузиаста в любое время. Комплектующие меняются и улучшаются, но цена остаётся на прежнем уровне. С этой точки зрения модернизация не всего ПК, а отдельных комплектующих привлекательнее, если вы ограничены в средствах.
Плата A8N-SLI была замечательной моделью Socket 939 с интерфейсами PCI Express для процессоров AMD Athlon 64. После обновления BIOS она поддерживает и двуядерные процессоры Athlon64 X2.
Фотография Athlon 64 3800+. Но мы снизили тактовую частоту до 2, 2 ГГц, чтобы процессор соответствовал 3500+. Эта модель в 2005 году была более доступной и давала лучшее соотношение цена/производительность.
Hitachi Deskstar 7K250 - популярный жёсткий диск, одна из первый серийных моделей с интерфейсом SATA. Он работает на 7 200 об/мин и имеет 8 Мбайт кэша.
Карту ATi Radeon X850XT по сегодняшним меркам всё ещё можно назвать быстрой, хотя она не поддерживает последние 3D-функции, требуемые Direct X 9.0c и DirectX 10.
Варианты модернизации
Мы создали три варианта модернизации: один всего за $200, второй - за $350, а последний - за $500. На фотографии показан средний вариант, когда мы заменили процессор, жёсткий диск и видеокарту.
Учитывая, что начальная цена новой системы составляет примерно $600, мы против того, чтобы вы тратили больше $500. В идеальном случае модернизация должна обойтись вам существенно дешевле, но, вместе с этим, она должна ощутимым образом повлиять на производительность. В целом, идея такова: перенести одноядерный ПК с двухлетним возрастом на технический уровень, которого должно хватить ещё на 12 месяцев, пока AMD и Intel не выпустят «родные» четырёхядерные процессоры вместе с соответствующими платформами. Обратите внимание, что любая платформа Intel, которая не работает на чипсете 945 или старше, потребует замены материнской платы.
AMD перейдёт на другой 940-контактный сокет под названием AM3. Он будет работать с интерфейсом HyperTransport 3.0 и позволит перейти на память DDR3, оставаясь совместимым с DDR2. Intel работает над преемником текущей микро-архитектуры Core под названием Nehalem, который должен появиться во второй половине 2008 года. Он заставит пользователей перейти с Socket 775 на Socket H (LGA, 715 контактов). Та же самая архитектура будет представлена с интегрированным контроллером памяти для серверов на Socket B (LGA, 1336 контактов), которую затем можно адаптировать и для high-end настольных ПК, если потребуется. Поскольку появятся новые процессоры и новые функции, то появится весьма привлекательный повод заменить весь ПК.
А пока мы решили провести модернизацию, опираясь на три бюджета: $200, $350 и $500. Первый заменяет самые важные комплектующие, а последний является полноценным апгрейдом ключевых компонентов.
Но давайте посмотрим на компоненты по отдельности.
Процессор
У нас под рукой не было точных моделей, которые мы выбрали для нашего проекта модернизации, зато мы нашли процессоры на замену, чьи тактовые частоты можно было изменить, чтобы они соответствовали правильным моделям. Athlon 64 (слева) и Athlon 64 X2 выглядят похоже, но у X2 есть два вычислительных ядра вместо одного.
Процессор традиционно был самым важным компонентом для ПК по производительности, и это положение существенно упрочилось после появления двуядерных и четырёхядерных моделей. Конечно, вы можете купить процессор начального уровня всего за $35, но мы рекомендуем брать только двуядерные модели, пусть даже с более скромными тактовыми частотами. Процессоров AMD Athlon 64 X2 и Intel Core 2 Duo или Pentium Dual Core на сегодня будет достаточно. Они дают больше производительности, чем любой процессор для массового рынка двухлетней давности в многопоточных приложениях, которые умеют выигрывать от двуядерных CPU.
Любую систему AMD Socket AM2 можно оснастить большинством процессоров Athlon 64 X2, которые имеют тепловой пакет (TDP) 89 Вт, если вы обновите BIOS. Данный тепловой пакет относится ко всем процессором, чей код начинается с ADD, ADO и ADA. ADX обозначает тепловой пакет 125 Вт, который обычно соответствует моделями FX и чипам с рейтингом 5600+ и выше. Если вы хотите использовать такие модели, то убедитесь, что материнская плата их поддерживает. Впрочем, как мы считаем, процессоры AM2 будут присутствовать на рынке ещё многие месяцы, так что их модернизация - дело не срочное.
Ситуация с Socket 939 иная, поскольку двуядерных процессоров под него очень мало, и в будущем, скорее всего, найти их будет сложно. На момент публикации мы обнаружили только две интересные модели: Athlon 64 X2 3800+ на 2, 0 ГГц и 4200+ на 2, 2 ГГц, цены на которые начинались с $80 и $120. Мы не рекомендуем брать более скоростные процессоры под Socket 939, поскольку вы потратите немало на относительно старый продукт. 4200+ работает на тех же 2, 2 ГГц, что и Athlon 64 3500+, но оснащён вторым ядром.
У нас не было Athlon 64 X2 4200+ под рукой, поэтому мы взяли 4600+ и для тестов снизили тактовую частоту с 2, 4 до 2, 2 ГГц.
Жёсткий диск
На нашей эталонной системе двухлетнего возраста используется 250-Гбайт жёсткий диск Hitachi Deskstar 7K250.
Достаточно вам 250 Гбайт или нет - решайте сами. Но переходить на новый винчестер имеет смысл даже тогда, когда вам не требуется дополнительная ёмкость. Новые жёсткие диски обычно дают более высокие скорости передачи данных, чем старые, да и многие модели работают тише и меньше нагреваются. Винчестеры между 320 и 500 Гбайт сегодня стоят весьма доступно, от $70 до $130. Модели с высокой ёмкостью на 750 Гбайт и 1 Тбайт тоже можно купить, но существенно дороже.
Новый жёсткий диск должен иметь только интерфейс Serial ATA. Будет это SATA/150 или SATA/300, уже не столь важно, но современные и будущие чипсеты избавляются от поддержки UltraATA. Мы не рекомендуем брать модели меньше 320 Гбайт, поскольку разница в цене мизерная, а ёмкости на 400 или 500 Гбайт всё же хватит на дольше.
Видеокарта
Видеокарта Radeon X850 по-прежнему весьма неплоха, поскольку даёт приемлемую производительность. Но эта модель не поддерживает DirectX 9.0c с Shader Model 3 и HDR. Поэтому геймеру можно рекомендовать более современную видеокарту, но не только по причине того, что современные линейки AMD/ATI Radeon HD 2000 и nVidia GeForce 8 поддерживают DirectX 10, но и в связи с тем, что даже простые видеокарты для массового рынка, такие, как GeForce 8600, обгоняют Radeon X850 с двухлетним стажем.
Видеокарты для массового рынка, например, Radeon HD 2600 и GeForce 8600, относительно доступные и мощные. У вас, наверное, возникнет вопрос, стоит ли переходить на high-end модель? Поэтому мы включили в наши тесты и GeForce 8800 GTS. Эта карта даёт более высокую производительность, но за неё придётся выложить дополнительные $100. Кроме того, мы не рекомендуем брать high-end видеокарту для средней системы, поскольку центральный процессор может стать узким местом.
Встречайте: ПК двухлетней давности
Конфигурацию нашего эталонного ПК двухлетней давности мы описывали выше, она же приведена и в таблице на следующей странице. Учтите, что в нашем проекте мы не учитывали оперативную память, которой на старом компьютере установлено 1 Гбайт (DDR400). Хотя мы всегда рекомендуем 2 Гбайт памяти для современных настольных ПК, переход с 1 Гбайт на 2 Гбайт может как иметь смысл, так и нет. Если вы не запускаете параллельно множество приложений, требовательных к ресурсам, то под Windows XP может вполне хватить и 1 Гбайт.
Есть и вторая причина, по которой мы не учитывали память: простота обновления. Модернизацию памяти можно провести за считанные минуты. Да и пара 512-Мбайт DIMM стоит от $50, так что дыру в семейном бюджете память не проделает.
Апгрейд за $200
Самый простой апгрейд заключается в покупке двуядерного процессора Athlon 64 X2 4200+, который даст второе вычислительное ядро, и нового жёсткого диска. Нашим выбором стал 400-Гбайт Barracuda 7200.10 SATA, цены на который начинаются с чуть выше $100 (500 Гбайт - $140). Процессор можно найти по ценам тоже около $100.
Если вы считаете, что 250 Гбайт вам достаточно, то можно модернизировать только процессор. Наш апгрейд не включает видеокарту, так что вы будете по-прежнему играть с Radeon X850 XT.
Данный вариант апгрейда подходит для тех пользователей, которые хотят продолжать работать со своим компьютером, а где-то через год-два полностью его заменить. Двуядерный процессор существенно улучшит отзывчивость ОС и приложений, а также обеспечит более высокую производительность в современных многопоточных программах.
Апгрейд за $350
В нашем варианте апгрейда за $350 мы выбрали тот же процессор Athlon 64 X2 4200+, поскольку он обеспечивает лучшую производительность за свои деньги для старой материнской платы под Socket 939. Мы также остались верны 400-Гбайт винчестеру Seagate Barracuda 7200.10 (или 500 Гбайт за $140), но выбрали видеокарту GeForce 8600 GTS от Gigabyte за $180. Эта модель использует бесшумное охлаждение Silent-Pipe 3, работающее без вентилятора. Но следует убедиться, что в корпусе вашего компьютера достаточная вентиляция, либо выбрать другую видеокарту с активным охлаждением. Любой модели 8600 GT или Radeon HD2600 будет также достаточно (поэтому мы и отвели на видеокарту $150). Здесь мы рекомендуем обратиться к нашим советам, которые мы обновляем каждый месяц.
Данная модернизация даёт геймерам ощутимый прирост производительности. Видеокарта выбрана весьма разумно, она обеспечивает как максимальное визуальное качество, так и приличную производительность.
Апгрейд за $500
Модернизация за $500 по-прежнему использует два компонента, на которых мы остановились выше: двуядерный процессор Athlon 64 X2 4200+ Socket 939 и жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 на 500 Гбайт SATA. Но мы решили взять видеокарту не из сегмента для массового рынка, а из high-end сектора. Хорошим выбором оказалась GeForce 8800 GTS 320 MB от Zotac, другие марки обеспечивают схожую производительность. А фанатам линейки AMD/ATI Radeon HD 2000 можно поискать достойную модель в этом лагере.
Данный вариант апгрейда является максимальным, который мы рекомендуем для компьютера двухлетнего возраста. Да, можно попытаться найти более скоростной процессор Athlon 64 X2 4800+ для Socket 939 или взять high-end видеокарту, такую, как GeForce 8800 Ultra или Radeon HD 2900 XT. Но процессор стоит неразумные деньги (как, собственно, и видеокарта), да и он всё равно будет «узким местом» для обеих упомянутых видеокарт. Кроме того, не следует забывать о требованиях видеокарт по энергопотреблению, поскольку топовые модели требуют мощного блока питания. 400-Вт блок питания будет нормально работать с GeForce 8800 GTS, но для более скоростных моделей его может и не хватить.
Конечно, апгрейд за $500 оказался противоречивым. Как мы считаем, если вы потратите такие деньги на модернизацию, то не мешает дорастить память и до 2 Гбайт. Лично мне не нравится идея тратить такие деньги на модернизацию, и я бы лучше потратил их на новую систему (материнская плата, память, процессор, видеокарта, жёсткий диск), что обошлось бы не особо дороже.
Тестовая конфигурация
Системное аппаратное обеспечение
CPU I
AMD Athlon 64 3500+ (130 нм; 2200 МГц, кэш L2 512 кбайт)
CPU (апгрейд)
AMD Athlon 64 X2 4200+ (90 нм; 2200 МГц, 2 x 512 кбайт кэша L2)
Материнская плата и память
Asus A8N-SLI Deluxe, Socket 939 (Rev. 1.02), чипсет nVidia nForce 4 SLIPatriot PDC1G3200 XBLK, 2x 512 Мбайт DDR-400 (CL 2-2-2-5 2T)
Жёсткий диск I
Hitachi Deskstar 7K250, 250 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 8 Мбайт, SATA/150
Жёсткий диск II (апгрейд)
Seagate Barracuda 7200.10, 400/500 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 16 Мбайт, SATA/300
Жёсткий диск III (апгрейд)
Western Digital Caviar WD7500AAKS, 750 Гбайт, 7 200 об/мин, кэш 16 Мбайт, SATA/300
DVD-ROM
Teac DV-W50 (4x DVD/16x CD), UltraATA
Видеокарта I
ATI X850 XT
Видеокарта II (апгрейд)
Gigabyte GeForce 8600 GTS GV-NX86S256H
Видеокарта III (апгрейд)
Zotac Geforce 8800 GTS 320 MB
Звуковая карта
Встроенная
Блок питания
Enermax EG565P-VE, ATX 2.01, 510 Вт
Системное ПО и драйверы
ОС
Windows XP Professional 5.10.2600, Service Pack 2
Версия DirectX
9.0c (4.09.0000.0904)
Драйверы платформы nVidia
Version 6.86
Графические драйверы ATi
Catalyst Suite 7.8
Графические драйверы nVidia
Forceware 162.18
Тесты и настройки
Тесты и настройки
3D-игры
Quake 4
Version: 1.2 (Dual-Core Patch)Video Mode: 1280x1024Video Quality: highTHG Timedemo waste.maptimedemo demo8.demo 1 (1 = load textures)
Аудио
Lame MP3
Version 3.97 Beta 2 (12-22-2005)Audio CD «Terminator II SE», 53 minwave to mp3160 kbps
Видео
TMPEG 3.0 Express
Version: 3.0.4.24 (no Audio)first 5 Minutes DVD Terminator 2 SE (704x576) 16:9Multithreading by rendering
DivX 6.6
Profile: High Definition Profile1-pass, 3000 kbit/sEncoding mode: Insane QualityEnhanced multithreadingno Audio
XviD 1.1.3
Version: 1.1.3Target quantizer: 1.00
Приложения
WinRAR
Version 3.70(303 MB, 47 Files, 2 Folders)Compression = BestDictionary = 4096 kB
Autodesk 3D Studio Max
Version: 8.0Characters «Dragon_Charater_rig"rendering HTDV 1920x1080
Cinebench Version: R10
1 CPU, x CPU run
Bapco Sysmark Version: 2007 Preview
Official Run
Синтетические тесты
PCMark05 Pro
Version: 1.2.0System, CPU and Memory TestsWindows Media Player 10.00.00.3646Windows Media Encoder 9.00.00.2980
SiSoftware Sandra 2007
Version 11.80Memory Bandwidth
Результаты тестов
Тесты, зависящие от CPU
Рендеринг
В приложениях 3DSMax и Cinebench мы наблюдаем замечательное масштабирование производительности при добавлении второго вычислительного ядра. Большинство профессиональных приложений будут выигрывать в такой же пропорции.
Кодирование аудио
Есть и многопоточная версия Lame, которая на двуядерных процессорах покажет более высокую производительность.
Кодирование видео
Кодирование видео на двуядерном процессоре происходит быстрее, хотя разница и не такая большая
Приложения и синтетические тесты
Сжатие с помощью WinRAR 3.7 оказалось существенно быстрее на двуядерном процессоре 4200+.
Общий результат PCMark05 хорошо соответствует максимальной разнице между четырьмя тестовыми платформами, которую можно получить в реальных условиях.
Графические тесты
3D Mark 06
Quake IV
Тесты SYSmark 2007 Preview
System Score
3D Score
Productivity Score
E-Learning Score
Тесты энергопотребления
Вполне понятно, что «старая» система потребляет в режиме бездействия меньше остальных, а модернизации за $350 и $500 увеличивают энергопотребление. Впрочем, интересно видеть, что 90-нм двуядерный процессор 4200+ требует не особо больше энергии, чем 130-нм одноядерный 3500+. Видеокарта GeForce 8600 GTS мощнее и современнее Radeon X850 XTX, но её энергопотребление не сильно выше.
Производительность жёсткого диска
Заключение
Как мы считаем, модернизация за $200 и $350 наиболее оптимальна. Вы можете потратить $500 и получить заметно более высокую графическую производительность, но вы всё равно не подойдёте к уровню, какой GeForce 8800 GTS сможет показать с более скоростным процессором. Кроме того, на наш взгляд, если уж вы решили потратить $500 на апгрейд, то лучше чуть добавить и полностью поменять платформу на что-то более современное, например, на систему с Core 2 Duo.
Потратив всего $100 на двуядерный процессор, мы смогли улучшить отзывчивость эталонной системы, да и почти удвоить вычислительную мощность в приложениях, умеющих использовать потенциал двух вычислительных ядер. Энергопотребление при переходе с одноядерного 130-нм процессора на двуядерный 90-нм не особо изменилось, так что можно даже сохранить текущий кулер. Если вы планируете сохранить в ближайшие месяцы систему Socket 939, то настало время перейти на двуядерный процессор.
Нужно обновлять жёсткий диск или докупать оперативную память, зависит от приложений. 500-Гбайт винчестер стоит дороже ещё двух 512-Мбайт модулей DIMM DDR400, но он прослужит вам дольше, чем память уже устаревшей технологии. С другой стороны, если вы любите открывать все нужные приложения одновременно, то вы ощутите прирост производительности при переходе с 1 на 2 Гбайт.
04.07
00:03
04.07.2009 0:03:46
Всё с банком разобрался, в понедельник тока "пластик" съездить забрать. :)
04.07
00:01
За «встречку» - 5000 рублей!
ГИБДД Подмосковья предложило ввести в России штраф в размере 5000 рублей за выезд на встречную полосу движения, который был снят системами автоматической видеофиксации. Как сообщает РИА «Новости», соответствующие поправки в КоАП уже направлены на рассмотрение Госдумы РФ.
По словам представителей Госавтоинспекции, сейчас за выезд на «встречку» водителям грозит лишение прав сроком на 4-6 месяцев, однако постановление о лишении может вынести только суд. Системы видеофиксации, в свою очередь, пока «умеют» лишь выписывать штрафные квитанции, поэтому наказывать водителей за данное нарушение ПДД в автоматическом режиме ГИБДД пока не может.
По словам представителей Госавтоинспекции, сейчас за выезд на «встречку» водителям грозит лишение прав сроком на 4-6 месяцев, однако постановление о лишении может вынести только суд. Системы видеофиксации, в свою очередь, пока «умеют» лишь выписывать штрафные квитанции, поэтому наказывать водителей за данное нарушение ПДД в автоматическом режиме ГИБДД пока не может.
03.07
10:22
Едем не едем.
Поехал в банк, хотя сомнения ещё есть в разумности эксперимента на форексе……..ну да ладно, едем, пока не передумал. :-/
03.07
07:27
Доллар уже никто не продаёт.
После публикации неутешительных данных по занятости в США, к тому же, оказавшихся хуже ожиданий, доллар и иена укрепились по всему спектру рынка. Не добавило оптимизма продавцам доллара и заявление президента ЕЦБ о том, что "стадия восстановления" региона, возможно, начнется лишь в середине 2010 года. Дополнительным стимулом к укреплению американской валюты стало заявление Китая о том, что страна хотела бы видеть курс доллара стабильным и не собирается поднимать тему о новой резервной валюте на саммите G-8 в Италии. "После такой статистики ситуация складывается в пользу доллара", - говорит Бенедикт Германье, валютный стратег UBS AG в Стэмфорде. - "Инвесторы просыпаются, протирают глаза и говорят: "Пришло лето, а ситуации в мире не улучшилась"". Подобного мнения придерживается и Лорен Росборо, валютный стратег Westpac Banking Corp в Лондоне: "К концу сентября мы ожидаем снижения евро к $1.33, так как экономические данные, вероятно продолжат указывать на то, что восстановление мировой экономики окажется слабее, чем многие того ожидают. Мы все знаем, что евро продолжит дешеветь. Речи о быстром, а, тем более, значительном восстановлении не идет".
03.07
00:47
Сбербанк России изменил условия по вкладам физических лиц.
Сбербанк России с 1 июля изменяет условия открытия счетов по вкладам и осуществляет пролонгацию действующих вкладов на новых условиях,вкладчик выбирает индивидуальный срок вклада с точностью до дня в рамках установленных диапазонов - по вкладам "Депозит Сбербанка России", "Пополняемый депозит Сбербанка России", "Особый Сбербанка России", "Пенсионный депозит Сбербанка России", "Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России", "Доверительный Сбербанка России", "Мультивалютный Сбербанка России";
• расширен диапазон сроков открытия вкладов - от 1 месяца до 3 лет;
• расширена градация минимальной суммы открытия вкладов - от 1 тыс. до 100 млн. руб., от 300 до 3 млн. долл.США/евро;
• по вкладам "Депозит Сбербанка России", "Пополняемый депозит Сбербанка России", "Пенсионный депозит Сбербанка России", "Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России" начисление процентов производится ежемесячно вне зависимости от срока вклада;
• по всем депозитам банка на срок свыше 6 месяцев при досрочном востребовании суммы вклада по истечении 6 месяцев с даты открытия клиент получит доход в размере 2/3 ставки вклада, а по вкладу "Накопительный Сбербанка России" - в размере 100% ставки вклада;
• по вкладу "Накопительный Сбербанка России" предусмотрено условие пролонгации на новый срок. Пролонгация производится до принятия банком решения о прекращении открытия счетов по данному виду вкладов на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по данному виду вкладов на день, следующий за днем окончания очередного срока хранения;
• по вкладам "Особый Сбербанка России" предоставляется возможность повышения процентной ставки в течение всего срока вклада по мере накопления средств путем повышения размера неснижаемого остатка. Данная возможность доступна и по действующим (открытым до 01.07.2009) вкладам "Особый Сбербанка России";
• вклад "Универсальный Сбербанка России" помимо рублей, долларов США и евро можно открыть в других видах иностранной валюты: фунты стерлингов Соединенного Королевства, японские йены, швейцарские франки, шведские кроны, норвежские кроны, датские кроны, канадские доллары, сингапурские доллары, австралийские доллары;
• вклад "Мультивалютный Сбербанка России" принимается на срок от одного года до двух лет включительно. По вкладу "Мультивалютный Сбербанка России" на срок 3 года пролонгация не производится и за время хранения средств по истечении срока вклада доход будет исчисляться в порядке и размере, установленным банком по вкладам до востребования.
03.07
00:39
Проба пера на валютном рынке.
Решил попробовать валютные спекуляции, выбрал один из банков, сегодня начну втягиваться в процесс и поеду оформлять документы в банк.
Выделил 5000 долларов, посмотрю, чем дело кончится! ;)
Нууууууууу……«не пуха мне!» тьфу-тьфу не сглазить. :)
Выделил 5000 долларов, посмотрю, чем дело кончится! ;)
Нууууууууу……«не пуха мне!» тьфу-тьфу не сглазить. :)
